Feilsøking av solcelleanlegg: regulator, panel og batteri steg for steg

Når solcelleanlegget ikke lader, eller forbruket plutselig kobles ut, sitter feilen nesten alltid ett av tre steder: i regulatoren, i panelet eller kablingen, eller i batteribanken. Denne guiden tar deg gjennom feilsøkingen i riktig rekkefølge, slik at du finner feilen i stedet for å gjette. Det eneste verktøyet du trenger, er et multimeter.

Kort oppsummering

Start alltid med å restarte regulatoren ved å koble fra alt og koble til igjen i riktig rekkefølge: batteri først, så panel, så forbruk. Våkner ikke regulatoren, sjekk batteritilkoblingen og sikringen. Lever regulatoren, men uteblir ladingen, måler du spenningen fra panelet i sol. Full spenning der tyder på at feilen ligger i kabling eller kontakter, halv spenning tyder på en defekt diode i panelets koblingsboks. Faller batterispenningen raskt under forbruk, handler det som regel om for tynn kabel, for lang avstand mellom regulator og batteri, feil batteritype eller et utslitt batteri i banken. Måler alt riktig og er regulatoren fortsatt død, er det den som skal byttes, og da bør du gå rett på en moderne MPPT-regulator.

Steg 1: Restart regulatoren i riktig rekkefølge

En moderne solcelleregulator er en liten datamaskin, og som andre datamaskiner kan den trenge en omstart. Koble fra all strøm: batteri, forbrukskurs og solcellepanel. Koble deretter til igjen i denne rekkefølgen:

1. Batteri
2. Solcellepanel
3. Forbrukskurs

Rekkefølgen er ikke pirk. Regulatoren skal alltid se batteriet først, det er batterispenningen den bruker for å orientere seg. Mange mystiske feil forsvinner her.

Steg 2: Sjekk batteritilkoblingen og sikringen

Regulatoren må ha kontakt med et batteri for å fungere i det hele tatt. Koble fra alt, og koble så kun batterikabelen til regulatoren. Viser regulatoren liv på display eller lys, er batteritilkoblingen i orden, og du kan hoppe til steg 3.

Våkner den ikke, sjekk sikringen på kabelen mellom regulator og batteri. Den skal være hel, og den skal være dimensjonert 5 til 10A større enn regulatorens kapasitet.

Neste trinn er å måle med multimeteret. Mål spenningen rett på batteripolene, den ligger normalt mellom 11 og 13 volt, og noter det nøyaktige tallet. Mål deretter spenningen på batteriklemmene på regulatoren. Den skal være den samme som på batteriet. Er den ikke det, sjekk sikringen og koblingene en gang til, og kontroller at kabelen sitter ordentlig i skruklemmene på regulatoren.

Måler du lik spenning på regulatorens klemmer som på batteriet, og er regulatoren likevel helt død, peker alt mot regulatoren selv. Typiske årsaker er lynnedslag, fukt og vær, eller en feilkobling som har skadet den. Interne sikringer i regulatoren kan også ha røket, og de er som regel ikke utskiftbare. Da er det bytte som gjelder, se siste avsnitt.

Steg 3: Mål solcellepanelet

Lever regulatoren, men ladingen uteblir eller er unormalt lav? Da flytter feilsøkingen seg til panelet og kablingen. Gjør målingene når solen faktisk skinner på panelet, ellers blir tallene verdiløse.

Sjekk polariteten først. Den vanligste feilen vi ser, er rett og slett at pluss og minus fra panelet er byttet om på regulatoren. Sjekk at pluss fra panelet går til pluss på regulatoren og minus til minus, også når du er sikker på at du koblet riktig.

Mål spenningen fra panelet. Koble panelet fra regulatoren, slik at du har to løse ledninger, en positiv og en negativ. Still multimeteret på likespenning (DC) inntil 200 volt. Sett den sorte målepinnen på den negative lederen og den røde på den positive. Et 12V-panel i sol skal vise rundt 20 volt. Er du usikker på om du måler riktig, test teknikken på et batteri først, der vet du omtrent hva svaret skal bli.

Resultatet forteller deg hvor feilen sitter:

• Ingen eller svært lav spenning: sannsynligvis dårlig kontakt eller brudd. Gjenta målingen oppe ved koblingsboksen på selve panelet. Får du høyere spenning der enn nede ved regulatoren, ligger feilen i ledningen mellom panelet og regulatoren. Sjekk særlig koblinger som står utendørs.
• Omtrent halv spenning, rundt 10 volt på et 12V-panel: klassisk tegn på en defekt diode i panelets koblingsboks. Er ikke koblingsboksen forseglet, kan den byttes enkelt.
• Normal spenning: panelet leverer. Da kan du i tillegg måle strømmen: still multimeteret på høyt strømområde (10A DC) og koble det rett på panelet for å lese av ampere.

Et gammelt trikseknep for 12V-paneler er å koble en 12V glødepære rett på panelet. Lyser den svakt i god sol, kan det være noe galt med panelet eller koblingen. Bruk en pære du kan avse, den kan ryke under testen.

Trenger du en grundigere innføring i selve multimeterbruken, kommer det en egen guide om måling med multimeter i hytteanlegget.

Steg 4: Spenningen faller fort og forbruket kobles ut

Et annet vanlig symptom er at anlegget lader fint, men at batterispenningen stuper så fort du bruker strøm, og at regulatoren kobler ut forbruket etter kort tid. Her er det tre forklaringer som går igjen.

For tynn kabel eller for lang avstand. Regulatoren skal stå så nær batteribanken som mulig, generelt ikke mer enn 1 til 2 meter unna. Bruk aldri tynnere kabel enn 2,5 mm2 mellom regulator og batteri, og ofte trengs det tykkere. Blir strekket for langt eller kabelen for tynn, lurer motstanden i kabelen regulatoren til å tro at batteriene er tomme lenge før de faktisk er det, og den kobler ut forbruket for tidlig.

Justerbar utkoblingsspenning. En del regulatorer lar deg programmere hvilken spenning forbruket skal kobles ut ved. Vil du at utkoblingen skal skje litt senere, kan det justeres der.

Feil batteritype. Startbatterier og traktorbatterier hører ikke hjemme i et solcelleanlegg. De er bygget for å levere mye energi på kort tid, ikke for å holde på energien og gi jevn strøm over lang tid. Batterier med flytende elektrolytt har i tillegg et frostproblem: et kraftig nedtappet våtbatteri kan fryse allerede ved 0 grader, og da er det ødelagt. Brukes hytta i vinterferien eller påsken, kan feil batterivalg derfor bli kostbart. Velg batterier som er konstruert for solcelleanlegg, for eksempel AGM, som tåler frost langt bedre og er laget for å holde på energien over tid.

Husk også at batterier ikke varer evig. Levetiden varierer mye med type og bruk, og en bank som har noen år på baken, kan rett og slett være utslitt.

Steg 5: Test om et batteri i banken er defekt

Mistenker du at ett av batteriene i banken har gitt opp, finnes det en enkel test som ikke krever annet enn multimeteret og litt tålmodighet:

1. Lad alle batteriene helt opp.
2. Koble dem fra hverandre, mål spenningen på hvert enkelt batteri og noter tallene.
3. Vent til neste dag, mål på nytt og sammenlign.

Har spenningen falt mye mer på ett batteri enn på de andre, er det sannsynligvis det som er defekt. En grei tommelfingerregel er at et toppladet batteri som står på rundt 11 volt en til to dager senere, er defekt. Noen ganger kan et slikt batteri vekkes til live igjen ved å la det stå til lading på en god batterilader hjemme over noen uker, men regn ikke med det.

Når bør du bytte regulatoren?

Hvis batterispenningen er riktig frem til regulatoren, panelet leverer normal spenning og strøm, kablingen er tykk nok og batteriene tester friskt, men regulatoren fortsatt ikke gjør jobben sin, da er konklusjonen enkel: regulatoren er moden for utskifting.

Har du en eldre regulator, er det uansett verdt å vurdere bytte selv om den lever. En moderne MPPT-regulator henter ut vesentlig mer av panelet enn eldre regulatorer, og har ladeprogrammer tilpasset moderne litium- og AGM-batterier. Hva du bør velge når du først skal bytte, dekker vi i en egen guide.

Neste steg

Står du fast, eller viser målingene at noe må byttes? Send oss måleverdiene dine, hva slags panel, regulator og batterier du har, så hjelper vi deg å finne ut om det holder med en ny diode, en tykkere kabel eller om det er på tide med ny regulator. Regulatorer, paneler og batterier finner du i nettbutikken under Solceller.